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普洱茶是所有茶类的坟场

时间:2021-09-18 13:38

  约2001年,我因爱喝茶,常到台湾岛内一座普洱茶之乡,还记得当时台湾普洱茶界曾有一句名言:普洱茶是一切茶的坟场。那时我很好奇,问前辈们为什么会这么说,他回答我:因为普洱茶有独特的个性,无论你以前习惯喝什么茶,一旦接触到普洱茶之后,就再也喝不回了。因此这句话想要表达的意思是:普洱茶是所有茶客的最后一站…我再一次问:普洱茶还有什么茶没有的特色?他笑着回答我:原因很多啦,你自己慢慢喝,慢慢体会,自然就能明白了。对在台湾茶界流传的这句话,我的确思索了许久,愈思索愈觉得有理,理由如下:

  1.普洱茶厚重无比的厚重清人阮福,1825年在《普洱茶记》中开篇写道:“普洱茶名遍天下。味甚佳,京师尤重。”如今,每个人对“为”的解释各有不同,但都不脱浓烈的意思。时间和空间上,由于仅有两家大型国有企业生产普洱饼茶,普洱茶就是普洱茶厂和下关茶厂的代名词,而这两家国营茶厂的生产同时也是“苦涩难耐”的代名词,然而,当你细细品味这些浓烈、霸气的工厂茶时,却也能惊艳到他们浓烈的茶味带来的爆发力——这种爆发力对于刚入门喝茶的新茶友或许无法承受,但对于患有严重茶瘾的老茶人来说却是不可多得的,所以一旦喝上普洱茶,再回去喝其它茶类就会感到力不从心,如同白开水。

  2.普洱茶派系很多,总有一种适合你的茶一般都是一种做法一种风味,如龙井茶讲究飘逸清爽,武夷岩茶注重焙火功夫,正山小种要的是熏香红浓,福鼎白茶取的清雅秀美,这些茶虽然各有特色,但各自的茶汤风格偏单一,唯有普洱茶包罗万象,这里有生茶、熟茶、台地拼配、大树精料、干仓、入仓、砖沱饼等不同紧压方式,可以创造各种类型的风味,总是会有适合你的。

  我觉得普洱茶已经有20多年的历史了,“普洱茶派众多”是一个非常重要的因素,因为他可以吸收以前习惯喝其它茶的各种族群,比如一些人原本喝绿茶,喝来喝去,觉得绿茶的力道不够,已经无法满足严重的茶瘾,就改喝普洱生茶;另外一些人原本喝的是铁观音,喝茶把胃给喝坏了,才发现原来还有普洱熟茶可以养胃;也有一些发烧的茶友在喝过各种茶后,觉得千篇一律,亲自到茶山找茶做茶,只因大树茶树茶别具一格…………正因为普洱茶的变化多端,所以吸引了各路茶人改喝普洱茶。

  3.普洱茶变化多端一般的茶类都是用它的鲜爽口感,所以大多一上市就是最佳的赏味期,比如绿茶或者乌龙茶,这样的茶才是最适合的。但武夷岩茶和单丛茶由于存在退火问题,最好的赏味期可能在2~5年之间,但武夷岩茶和单丛茶由于存在退火问题,最好的赏味期可能在2~5年之间,只有普洱茶讲究的是越陈越香,可以长期陈放,是国家确定没有设定保质期的茶叶。

  就普洱茶能否越陈越香这一问题,国内茶界有很多不同的声音,与本文主题无关,所以我也不多作评论(或许稍后可以专文探讨),但以我收藏近20年的经验总结如下:有些好茶在某些仓储环境下的确可以越陈越香,从新出厂的制程香,经过数年陈放,可转换成原香,再经数年变为木香,最后转出药香……这一阶段或许漫长,但却变化多端,同时也是众多发烧茶友收茶的最大动力和乐趣。

  普洱茶除了本身优良的茶叶品质外,还有赖于良好的储存环境。并且仓储问题目前也是其中之一,什么是好仓库?现在仍处于争论的阶段,目前的仓储共识似乎是干燥、通风、少光的环境,但地域之争确有愈演愈烈的趋势,北人说北方储藏好,南方说储藏好,茶山产地的人说云南昆明储藏好,香港深圳的茶友说还是传统入湿仓的最好。

  恐怕这个问题还需要时间来确认。这里也是收藏普洱茶的好地方。再说几句,由于被普洱茶越陈越香的说法所牵扯,现在有很多茶类也试图模仿普洱茶模式,强调放老而变,越陈越香;对于这类说法,基本上我都不否认,诚然,一切茶都可以放老,甚至可以达到越陈越香的境界,但普洱茶能放下去是以他有厚重的茶质为基础,能承受漫长岁月带来的氧化与降解,使普洱茶在老后,既有陈香,又有茶质。而且一般茶叶的初始设定都是出厂价(中小叶种台地茶的茶叶品质有限),这样的茶类放老后或许会出老味,但本身的茶质可能也会被氧化的过程消磨一空,变得有味无味,闻得到香,喝不到(这是因为它的味道)。

  4.普洱茶的增值特性这点我不用多解释了,毕竟很多人比我还懂。由于普洱能够长时间陈放,自然也具有某种金融属性,于是各种囤积炒作也随之风生水起。从我的认识来看,普洱茶可以增值,但其增值前提应体现在“茶汤表现现状”上,换句话说,就是“品相如何,以口味为依据,再以存量为参照,以销量为参照,是普洱茶增值的硬道理,现在的市场是反着操作,名牌、寨子已占主导地位,过度生产却消费不足,导致市场严重倒挂,可见普洱市场目前还不成熟。总而言之,普洱茶的确是所有茶者最后的落脚点,一旦茶友们开始接触普洱茶,就很容易被困在普洱的世界,无法回头。